Начнем с начала - нужно выяснить, от каких звуков спасаться. Они ведь тоже бывают разные. Их выделяют два вида и различают по характеру его распространения в помещении – шум воздушный и структурный. Воздушный шум получается из-за вибраций, которые вызывают звуковые волны, создаваемые громко включенным телевизором, криками, песнями, уличными звуками. Структурный шум рождается от механический действий: перемещения мебели, сверления стенки, стука молотком по трубе и т. п. Ударный шум (разновидность структурного) распространяется на большие расстояния от источника. Например, если стучать по трубе центрального отопления на каком-то из этажей, то на всех остальных этот звук настолько громкий, что кажется, что стучат совсем рядом.




Многие бытовые приборы создают сразу два вида шума: вентиляторы, строительные инструменты и т.п. Путем проведения некоторых звукоизоляционный процедур на стенах, полу, потолке, окнах и дверях можно существенно ограничить свой дом от проникновения в него воздушного шума, а также частично структурного.

                         Профилактические меры

Прежде чем браться за основательную звукоизоляцию стен, можно устранить некоторые недостатки. Возможно, уже после этого в комнатах станет намного тише и в дополнительной обшивке стен специальными шумоизоляционными материалами необходимость отпадет. Лазейками для звуковых волн могут быть трещины, щели и отверстия в стенах. Их можно заделать герметиком или заполнить звукоизоляционным материалом (кусочками поролона или стекловолокном) и тщательно его утрамбовать. Щель сверху замазать гипсовым раствором.




Еще одним проводником излишнего шума в доме могут быть добрые, но старые розетки. Во многих квартирах – это буквально окно в соседнюю квартиру. Перед работой с розеткой нужно обесточить сеть, затем вынуть розетку из отверстия, а само отверстие, если оно полое, заполнить звукоизоляционным материалом (поролон, стекловолокно), сверху опять же накладывается гипсовый раствор.

Щели в стенах, где проходят трубы отопления, замазывают эластичным герметиком. Если после профилактических мер звукоизоляция показалось недостаточной, можно смело приступать к звукоизоляции стен.

                                  Звукоизоляция стен

Любое помещение ограничено стенами. Они – естественные преграды на пути звуковых волн. Стены могут быть однослойными (монолитными) - из кирпича, железобетона, камня и других материалов, а могут быть многослойными, состоящими из листов разных материалов. Улучшить звукоизолирующие свойства стен можно несколькими путями.





Один способ – сделать так, чтобы звуковая волна не могла заставить преграду колебаться и чтобы при этом она не передавала звук внутрь помещения. Этого можно достигнуть, если сделать стены массивными, жесткими (это касается не только стен, но и дверей, например). Чем монолитная стена будет толще и тяжелее, тем меньше она будет вибрировать. Впрочем, увеличение толщины монолитной стенки даже в два раза не всегда приводит к такой же пропорциональной шумоизоляции. Например, оштукатуренная стена толщиной в полкирпича (150мм) даст звукоизоляцию в 47 дБ, а такая же стена толщиной в кирпич (300 мм) повысит звукоизоляцию только до 53-54 дБ.

Второй способ состоит в том, чтобы наоборот, увеличить число слоев в многослойных конструкциях при помощи пористых и волокнистых материалов. В этом случае звуковая энергия волны будет поглощаться и рассеиваться внутри ограждающей конструкции. Между листами разных материалов в многослойной конструкции могут находиться воздушные прослойки. В таких структурах вибрации затухают быстрее, нежели в однородном материале. И шумоизоляционные свойства «слоеной» стенки довольно небольшой толщины и плотности сопоставимы со свойствами монолитной стены.





Например, перегородка, толщина которой 150 мм, состоящая из 40-мм слой заполнителя из минеральной ваты + 100 мм воздушной прослойки + сдвоенные листы гипсокартонной обшивки (толщина 12, 5 мм) обеспечит звукоизоляцию в 52 дБ. Этого хватит, чтобы защититься от всевозможных бытовых источников шума.

Чтобы создать многослойную стенку, придется немного увеличить толщину стены. Обычно строят деревянный каркас и облицовывают его гипсокартоном. По каркас кладут материал, который будет уменьшать уровень шумопроводности. Можно использовать поролон (крепить тщательно, иначе со временем сползет, свернется и смысл звукоизоляции пропадет), стекловолокно или специальные звукоизоляционные плиты. Толщина стекловолокна должна быть около 90 мм, звукоизоляционной плиты – 12,7 мм, гипсокартона также 12,7. Плиту крепят к стене при помощи специальных шурупов. Вслед за этим устанавливают каркас, обшитый гипсокартоном. Можно вообще не делать каркас, а приклеить гипсокартон прямо на плиту звукоизоляции, используя столярный клей.

Чтобы еще более оградиться от звуков, можно уложить одним из слоев листы стального профиля (между стенкой и звукоизоляционным материалом). Они будут поглощать и отражать любые звуки. Листами можно покрыть всю поверхность стены, а можно на некотором расстоянии друг от друга (60 см).

                   Пол со звукоизоляцией – плавающий пол

Принцип хорошей звукоизоляции пола заключается в том, что пол «подвешивают» на слое звукоизолятора и такой пол нигде не соприкасается непосредственно с конструкцией дома. Поэтому он и называется «плавающий» полом. Звукоизолятор гасит звук шагов и других ударов по полу и препятствует передаче волн стенам через плинтусы, перекрытиям и т.п. Для звукоизоляции пола берут упругие маты из стекловатина (26 мм толщиной), рулоны минеральной ваты, листы вспененного пенополистирола и другие материалы.





Особо внимательно нужно отнестись к устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Плинтус не должен контактировать с досками пола. Также нельзя забивать гвозди через ДСП или доски пола непосредственно в балки, так как по гвоздям будет передаваться звук. Слой звукоизолирующего материала кладут на балки перекрытия, сверху на них укладывают толстые лаги для укладки пола (в два раза толще звукоизоляционной плиты), в лаги забивают длинные гвозди и таким образом прибивают пол.





Звуконепроницаемый пол можно устроить из стяжки по бетонному перекрытию. В этом случае стяжку отделяют от бетона плотными минераловатными плитами. Чтобы раствор стяжки не просочился через слой звукоизоляции к перекрытию и не образовались новые «звуковые мостики», слой звукоизолирующего материала накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

«Плавающий пол» из досок или ДСП непосредственно по бетону устраивается схожим образом. Сначала снимают старый пол и плинтусы. Потом на балки кладут маты из стекловатина и устанавливают на них лаги. Края полос стекловатина обязательно заворачивают на стены на высоту плинтусов. Перед укладкой стекловатина лучше прочитать прилагающуюся к товару инструкцию, потому что некоторые виды стекловатина укладываются бумажной подложкой вниз, некоторые - вверх. На лаги можно прикрепить звукопоглощающие пластины на резиновых подушечках. Между лагами укладывать дополнительный шумоизоляционный материал играть не нужно.

На лаги укладывают ДСП, прижимая края к слою приподнятого стекловатина. В последнюю очередь прибивают плинтуса. Между плинтусом и ДСП пола можно оставить 5-милимметровый зазор, а потом вставить в этот зазор тонкую пробковую ленту.

                           Ограждаемся от улицы

Шум с улицы будет меньше, если в комнатах устранить все источники сквозняка у наружных дверей, дополнительно застеклить крыльцо или веранду.



Швы, где дверная коробка соединяется с кладкой стен, можно заделать мастикой. Облегченные пустотелые щитовые двери можно заменить на тяжелые монолитные двери. Громкие шумы с улицы легко проникают сквозь одинарные стекла и щели между рамами. Если есть возможность, можно поставить дополнительные стекла или тройное остекление, включающее стеклопакет.

Щели в окнах бывают источником естественной вентиляции, чтоб не урезать слишком воздухообмен между комнатой и улицей (если окно - единственный источник вентиляции), можно установить в комнате вентиляционный канал с противошумовым экраном.